Вальядолид, Испания: лучшие достопримечательности, места для отдыха, хорошие рестораны. Открыть левое меню вальядолид Национальный музей скульптуры

То просто не можете обойти своим вниманием город, где жил и творил, пожалуй, самый известный испанец в мире – Мигель де Сервантес Сааведра. Знакомьтесь, Вальядолид! Расположенный в самом сердце старой Кастилии, этот крупный город был свидетелем зарождения и становления испанского государства и являлся столицей Испанской империи до того, как она была перенесена в Мадрид . Здесь рождались и воспитывались короли, здесь умер Колумб, а Сервантес закончил своего «Дон Кихота».

Именно в Вальядолид в 1469 году прибыли для тайного венчания юные Изабелла I Кастильская и Фернандо II Арагонский, которым предстояло положить начало объединению испанских земель и завершить освобождение полуострова от арабских завоевателей. Они же позднее сделают Вальядолид столицей своего государства. Имперский размах все еще чувствуется в мощи древних стен и изяществе дворцов города, который по праву гордится своим прошлым.

Достопримечательности Вальядолида

Большая часть достопримечательностей Вальядолида сосредоточена в центре города, очерченном слиянием рек Писуэрга и Эсгева. Именно здесь находится Кафедральный собор Вальядолида XVI века, одна из главных незавершенных строек в Испании. По задумке архитектора , собор должен был стать крупнейшим в Европе, однако, как часто бывает, подвели финансы. В наше время в соборе регулярно проходят концерты классической музыки, во время которых при свете свечей и под величественные звуки органа можно легко почувствовать себя в далеком Средневековье. Также в соборе работает музей, а к одной из его стен примыкают руины старой церкви XI века.

Здание из светлого известняка с фасадом, напоминающим творения кружевниц, – это Национальный музей скульптуры Вальядолида, который хранит ценнейшие коллекции деревянных и каменных скульптур, резные алтари, статуи святых и целые композиции на религиозные темы. Музей занимает три здания, главное из которых – Колледж Святого Григория – само по себе является жемчужиной архитектуры. Два других – это дворец Виллена, аристократическая резиденция XVI века, и дворец Каса-дель-Соль, также XVI века.

Дом Сервантеса, где он жил с 1603 по 1606 год, является еще одной из известных достопримечательностей Вальядолида. В доме-музее сохранена оригинальная обстановка, а на столе в комнате лежит копия первого издания «Дон Кихота». Если закрыть на секундочку глаза, можно представить, как знаменитый писатель, подкручивая усы, ставит последнюю точку под легендарной рукописью.

Для тех, кого интересует, что посмотреть в Вальядолиде, Дом-музей Колумба, еще одного знаменитого испанца, является обязательным местом к посещению. Это здание частично воспроизводит дворец сына Христофора Колумба, Диего Колумба, находящийся в столице Доминиканской Республики. Построено оно на месте старого дома, принадлежавшего семье мореплавателя и, к сожалению, не сохранившегося.

В музее, состоящем из четырех этажей и посвященном четырем путешествиям первооткрывателя Америки, хранятся личные вещи Колумба, записи, карты, приборы, а также предметы, которые он привез из своих плаваний. Непростой жизненный путь знаменитого путешественника завершился в Вальядолиде 20 мая 1506 года. Считается, что он умер, так и не узнав, насколько великое открытие совершил.

Одно из лучших мест для отдыха с детьми в Вальядолиде – это Кампо-Гранде, самый большой природный парк города. Наиболее привлекательной его частью считается пруд с фонтаном и водопадом . Детям обязательно понравится прогулка в лодке, а еще больше… королевские павлины, свободно разгуливающие по всем дорожкам парка и охотно демонстрирующие окружающим свое фантастическое оперение. В Кампо-Гранде есть целых три птичьих двора, где живут фазаны, почтовые голуби и другие пернатые.

Если день клонится к концу, а исследовательский пыл еще не угас, добро пожаловать в Пассаж Гутьеррес, построенный в 1885 году по образу и подобию торговых галерей Италии и Франции. Это, без сомнения, одно из самых красивых и волшебных мест Вальядолида, затерянное в центре города. Особенно оно оживает к вечеру, когда включается иллюминация, а жители города и туристы начинают заполнять бары и пабы, которые теперь в основном занимают территорию пассажа.

Погода в Вальядолиде

Туристам, желающим изучить достопримечательности Вальядолида, следует помнить, что лето здесь довольно жаркое и засушливое: в июле и августе столбики термометров достигают 30 ºС. По одной из версий, даже название города происходит от словосочетания valle soleado, что в переводе с испанского означает «солнечная долина». Зима здесь продолжительная и прохладная, а самый холодный месяц в городе – это январь, когда температура опускается в среднем до 4 ºС.

Когда ехать?

Поездку в Вальядолид можно приурочить к одному из праздников , которые проходят в городе. Пожалуй, один из самых веселых и красочных – это карнавал Вальядолида, который обычно проходит в начале февраля. В это время на улицах города проходят выступления жонглеров и эквилибристов, танцевальных школ, красочные шествия и конкурсы карнавальных костюмов.

Также в Вальядолиде широко празднуется Семана Санта (Страстная неделя), когда улицы города заполняют религиозные процессии. Это уникальная возможность увидеть редкие скульптуры и фигуры, которые большую часть года хранятся в различных церквях, храмах и монастырях провинции. Традиция уходит корнями в XV-XVI века, а пышность, с которой Страстная неделя отмечается в Вальядолиде, стала причиной того, что этот праздник был объявлен туристическим событием международного уровня.

Осенью 8 сентября Вальядолид празднует день святой покровительницы города Божьей матери Сан-Лоренсо. По легенде, этот образ появился в Вальядолиде в XI или XII веках, когда священник принес его в город, чтобы спасти от арабских завоевателей. Празднества длятся десять дней, во время которых в Вальядолиде происходят всевозможные ярмарки , театральные представления, дегустации и концерты.

Где остановиться в Вальядолиде?

Большая часть отелей Вальядолида оформлена в классическом стиле, напоминающем о прошлых веках. Среди них встречаются как относительно недорогие типа Hotel Roma или Hostal Paris, так и более роскошные, как, например, Hotel Melia Recoletos.

Hotel El Coloquio занимает историческое здание и как нельзя лучше подходит для осмотра центра Вальядолида, так как находится прямо у стен Кафедрального собора и всего в 180 метрах от церкви Санта-Мариа-де-ла-Антигуа, еще одной достопримечательности Вальядолида. Уникальный дизайн отеля сочетает современные тенденции и детали из прошлых веков, такие как стены из кирпичной кладки и балки из необработанного дерева. Отель носит название одного из произведений Сервантеса, которое тот написал, находясь в Вальядолиде.

Вальядолид - одно из самых древних и захватывающих мест в Испании. Давным-давно этот город был столицей страны, и даже сегодня можно встретить остатки могучих крепостей и башен. Сегодня, тем не менее, Вальядолид превратился в довольно серьезный промышленный город, и в нем вас очарует не только историческая часть, но и современная архитектура. Если хотите провести незабываемые выходные в одном из самых интересных мест Пиренейского полуострова, смело отправляйтесь к туристическому оператору с четким требованием: Вальядолид (Испания). Отзывы об этом городе вы услышите только позитивные, и, если рискнете поехать туда на отдых, убедитесь в этом приятном факте. Итак, что посмотреть в Вальядолид? Об этом читайте далее.

Вальядолид - туристический центр?

С другой стороны, вас может смутить то, что о Вальядолиде мало кто, на самом деле, знает. Этот город не имеет такой известной репутации туристического центра как Мадрид или Барселона, о нем редко вспоминают в новостях. К примеру, последнее время к нему привлек внимание кубок Испании "Вальядолид" - "Тенерифе", то есть один из матчей кубка страны по футболу, где на одном из Канарских островов и произошла игра между местной командой и представителями нашей древней резиденции королей. Вальядолидцы, кстати, проиграли.

Кроме этого, о городе можно многое узнать, если интересоваться историей солнечного Пиренейского полуострова. Так, именно здесь располагалась резиденция королей Кастилии, сердца на протяжении четырех веков с тринадцатого века по семнадцатый. Соответственно, остатки великой культуры и истории просто наполняют улицы Вальядолида, не оставляя равнодушным не одного любознательного туриста в мире. Даже не смотря на отсутствие ореола туристической Мекки, это место привлекает внимание множества путешественников. Если вы не знаете, куда отправиться - то это место будет очень хорошим выбором, и вы сможете еще долго хвастаться своим друзьям о том, что бывали в этом городе.

Где остановиться?

Итак, отпуск. Вы прибыли по конечному пункту билета с указанием: Вальядолид (Испания). Достопримечательности города станут, правда, не первым вашим пунктом путешествия, сперва следует обосноваться в одном из множества отелей. Последние, кстати, на любой вкус и толщину кошелька: от дорогостоящих пятизвездочных заведений, которые повторяют атмосферу чарующего испанского средневековья, до маленьких и уютных комнат, где поселиться может любой человек, не имеющий с собой таких больших финансов.

Вальядолид (Испания): описание

Когда вы разобрались с тем, где расположиться, следует приступать непосредственно к исследованию города. Для любителей более размеренного туристического отдыха есть целая серия экскурсий, во время которых вам расскажут и покажут все о достопримечательностях Вальядолида, но за это необходимо платить. Нередко это заставляет экономных туристов отказываться от экскурсий, так что мы постараемся вам помочь в исследовании города, рассказав о нем основную информацию. Кроме этого, самостоятельные открытия всегда намного приятнее и лучше запоминаются, чем то, что расскажет вам какой-нибудь экскурсовод.

Центр города

Центр Вальядолида расположен по улице Сантьяго, прогулки по ней же приведут вас на площадь Майор. Здесь расположена большая часть административных и общегородских зданий - мэрия, напротив нее расположен рынок Валь. Саму площадь окружает множество зданий с красивыми арками, и именно это место можно назвать начальным пунктом для любого туриста. Нередко первый день путешествия полностью уходит на рассмотрение архитектуры центра города, покупку сувениров и осмотр торговых рядов. Рядом, прямо под рукой, уютнейшие кафе, где можно некоторое время отдохнуть от городской суеты.

и дворцы

Если с центром города разобрались, можно переходить дальше. Одной из главных и наиболее важных достопримечательностей Вальядолида можно считать Кафедральный собор. Эта культурная и религиозная ценность начала строиться еще в 1582 году, более чем четыреста лет назад, и не до конца достроена и по сей день. Войдя в это огромнейшее здание, можно пройтись внутри нескольких выставочных залов городского музея, расположенных прямо в соборе, осмотреть, к примеру, многие ценные реликвии, к которым относиться и большой каменный алтарь. Он имеет не только религиозную ценность, но и культурную - выполненный в стиле барокко, этот алтарь привлекает внимание множества профессиональных искусствоведов, не говоря о туристах. Возле собора расположена церковь Санта-Мария-ла-Антигуа, а также старый дворец Пиментель, бывшая резиденция королей, и сегодня там располагается правительство.

Национальный музей скульптуры

Воображение десятков тысяч туристов не может не захватить вершина архитектурного творчества - Национальный музей скульптуры. Само по себе здание уже является шедевром: невообразимые фрески, множество украшенных ручной стен и потолков - вместе с высокой строгостью стен, больше напоминающих крепость, а не здание музея. Внутри - не менее впечатляющие коллекции деревянных скульптур, а также часто меняющихся экспозиций, на которые интересно будет посмотреть любому приезжему в Вальядолид.

Университеты и школы

Другое примечательное здание, на которое стоит посмотреть, это Универсидад. Вальядолид (Испания), фото достопримечательностей которого представлены в статье, знаменит также такими памятниками, как Национальный музей скульптуры и Кафедральный собор, так что не пропустите возможность осмотреть все своими глазами. По этому же маршруту ведет туристов и экскурсовод, подробно рассказывая обо всех достопримечательностях. Итак, Универсидад, как можно понять, даже абсолютно не зная испанский язык, это старинное здание университета. Открыли его больше пятисот лет назад, и как любые старинные монументальные здания он привлекает внимание путников. Фасад здания украшают символы наук, придавая тем самым ему необыкновенной средневековой поэтичности. Прямо напротив университета располагается школа Санта-Крус, как и все старинные здания в городе - украшена уникальной резьбой по камню.

Наследие Кастилии

Именно в Вальядолиде турист может прочувствовать всю глубину и неповторимость культуры Кастилии, средневековую строгость крепостей и католических соборов, узреть уникальные и захватывающие, будоражащие воображение любого путешественника каменные узоры на большинстве старинных зданий. Сами вальядолидцы очень трепетно относятся к своему культурному наследию, храня некоторые городские уголки еще со времен ранних средних веков. Небольшие, узенькие улицы как будто переносят нас в а захватывающие воображение здания стиля барокко для людей, привыкших к серым пейзажам панельных кварталов, станут вообще каким-то откровением свыше. Экскурсии в городе проводятся в основном по такому же маршруту, как и та очередность, с которой мы описывали достопримечательности города. И кроме этого здесь есть на что посмотреть, исторический центр города буквально усеян большими средневековыми особняками. Здесь находится не один десяток пышных церквей и огромных замков.

Повержены и бескрылы
Враги испанской державы -
Разметаны вражьи силы,
Но вечно сиянье славы,
Которую мы стяжали,
Венчая лавром порфиру.
Пусть бронзовые скрижали
Об этом расскажут миру!

Дон Педро Кальдерон де ла Барка «Оборона Терхейдена»
Фрагмент 3 го действия пьесы «Осады Бреды»

Зачем ехать

Как, разве вам не интересно посетить город, который был столицей Испании до Мадрида? Не интересно увидеть своими глазами дворец, в котором состоялось венчание католических королей Изабеллы и Фердинанда? Или дворец, в котором родился король Филипп II, который известен тем, что
1. перенес столицу из Вальядолида в Мадрид,
2. построил дворец-монастырь Эскориал и дворцовый комплекс в Аранхуэсе,
3. описан в книге «Легенда о Тиле Уленшпигеле», и в пьесе Шиллера «Дон Карлос»,
4. в его честь в 1543 году были названы Филиппины,
5. выиграл битву при Лепанто и послал на погибель Непобедимую Армаду.

Не интересно увидеть собор, который, если бы его достроили, стал бы не меньше собора Святого Петра? Дом, где Сервантес закончил «Дон Кихота»? Дом, где умер Колумб? Совсем-совсем не интересно? Ну тогда я не знаю, чем вас еще туда заманить, сидите тогда в Мадриде А съездить в Вальядолид – стоит. К тому же в Вальядолиде как крупном городе и транспортном узле удобно базироваться для вылазок в северную часть Испании. А еще, поскольку туристов здесь гораздо меньше, чем в Мадриде, а магазины в принципе те же, то шопинг лучше именно здесь (мне так показалось).

Как добраться

Мы добирались поездом, идущим от мадридского вокзала Чамартин. Время в пути 2 часа 40 минут. Билет стоит 25,40 евро на 1 человека в оба конца. От станции до Старого города минут 7 пешком – его видно, просто вам нужно пересечь площадь имени Колумба с памятником ему же в центре

и пройти вдоль парка (Campo Grande) по Acera de Recoletos .

Турбюро не там, где указано в путеводителе (калле Сантьяго, 19), а на этой самой Acera de Recoletos – в конце, слева, такой стеклянный павильон. Есть еще одно – будочка на Пласа Майор. Имеется еще 2 автомата желтого цвета и непонятного назначения: один – через дорогу от бывшего королевского дворца, второй – на Пласа Майор, но они не работали, так что в расчет их принимать не стоит. Кроме того, на остановке перед вокзалом и у будочки рядом с Пласа Майор есть большие карты города с указанием достопримечательностей.

История

Общеизвестно, что чем старше город, тем больше копий ломается историками по поводу даты его основания и истории возникновения названия. Вальядолид не стал исключением. Одни говорят, что основали город римляне и дали ему имя, состоящее из двух слов: латинского vallis – «долина» и кельтского tolitum – «место слияния вод». (Римскими мозаиками с уцелевших вилл римских патрициев был украшен королевский дворец Вальядолида, пока их не перенесли в археологический музей). Другие говорят, что римское поселение, хоть и существовало, но настоящим городом не стало, и основали настоящий город арабы, давшие ему название «белад валид», в переводе означающее «Город Валида» (правителя). Вальядолид был одним из первых городов, захваченных у мавров еще в X веке, и уже в XI веке король Леона (тогда Испания была несколькими королевствами) Альфонсо VI поручает графу Педро Ансуресу заселить территорию у реки Pisuerga, что первый лорд Вальядолида выполняет – и удачно. В городе при нем строятся церкви Santa María la Antigua и Colegiata de Santa María, дворцы и больница (не сохранились).

В 1208 г. король Альфонсо VIII делает Вальядолид придворным городом. Последующие короли его также привечают и даруют торговые привилегии, вследствие чего город богатеет, приобретает значительность и вырастает на глазах – в начале XIV века здесь селится на 30 лет королева-регент Кастилии Мария де Молина, перестроив под дворец Альказар (еще арабской постройки). Уже в 1346 г. Папа Римский Климент VI предоставляет Вальядолиду право создания Университета. В 1420 году в Вальядолиде родился будущий Великий инквизитор Торквемада, про которого веками спустя скажут «Он был жесток как повелитель ада, Великий инквизитор Торквемада!» После пожара 1461 года город сильно пострадал, зато в том же году в нем создали первую в Испании пожарную часть, сформированную из 30 мавров, за что им предоставили право создания этакого мавро-тауна на территории христианского города.

19 октября 1469 года во дворце Вивария состоялось судьбоносное для страны бракосочетание принцессы Изабеллы Кастильской и принца Фердинанда Арагонского, ставшее, по сути, объединением Испании. Говорят, бракосочетание было тайным, так как король Кастилии не дал на него своего разрешения (имеются также сведения, согласно которым брачный союз был заключен не без участия Торквемады, который тогда являлся духовником принцессы). Свита жениха прибыла в Кастилию, переодевшись купцами. Кроме того, так как жених и невеста были близкими родственниками (кузенами), требовалось разрешение от папы. Необходимый документ получили задним числом, и до сих пор историки сомневаются, был ли он подлинным.

жутко антиресная картинка
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/5/54/Iberiankings.jpg

После завершения Реконкисты в 1492 году (Об истории Реконкисты http://covadonga.narod.ru) католические короли (так стали называть Изабеллу и Фердинанда) сделали Вальядолид столицей Испании.

Во время восстания коммунерос в 1520 году (по-испански это звучит красиво - la Guerra de las Comunidades de Castilla) город присоединился (отмечу, что не сразу) к флагману восстания - Толедо и влиятельнейшим городам страны Сеговии, Саламанке, Авиле и Гвадалахаре, а затем превратился в столицу мятежа на севере страны. В битве при Вильяларе (23 апреля 1521 г.) силы Комунерос, возглавлявшиеся Хуаном Падильей, были разгромлены, сам он и другие вожди Хунты были взяты в плен и казнены.

Вальядолид после этого, как ни странно, почетного звания столицы не лишили. Столицей город пробыл до 1561 года, пока снова не пострадал от пожара – была разрушена почти вся центральная часть. Король Филипп II (родившийся в Вальядолиде, во дворце Pimentel, в 1527 году) сначала строит в центре города новую Пласа Майор, ставшую на добрые сто лет вперед образцом для всех площадей того времени (и мадридской в том числе), а затем наносит городу удар – переносит столицу в Мадрид. Про другие великие деяния короля см. раздел «Зачем ехать» в начале рассказа. Вальядолид снова становится королевской резиденцией на короткий период с 1601 по 1606 гг., в этот промежуток времени именно здесь родилась Анна Австрийская, та самая, из «Трех мушкетеров».

Во время печально известной войны за испанское наследство Вальядолид принял сторону Филиппа V. А затем город становится не очень приметным и не играет в истории Европы значимой роли. Мне всегда немного жаль бывшие столицы – стоит город, в котором когда-то кипела жизнь, и грустит о своем былом величии…

Пройдя по площади Колумба, мимо парка Campo Grande по левую руку, мы вышли на Plaza Zorilla, где увидели пышный фонтан (именно пышный – струи у него направлены как-то необычно, объемно) и здание Академии кавалерии (Academia de Caballeria),

больше похожий на дворец, с гербами и лихой конной скульптурной группой у входа. Но внимание больше привлекают инсталляции, разбросанные там и сям: женская голова в шляпке,

женская голова с фееричной прической,

и через дорогу – вариация на тему «Менин» Веласкеса – пять женских фигур в характерных пышных юбках. Скульптурная композиция так и называется – Las meninas.

Дальше советую идти прямо, по calle Santiago, к одноименной церкви сурового вида по левой стороне улицы, которая рядом с витринами магазинов (это центральная торговая улица города) смотрится несколько одиноко.

Внутри стоит взглянуть на «Поклонение волхвов» (1537) работы Berruguete.

При желании на соседней улице справа можно посетить

Дом Сервантеса (Museo casa de Cervantes)

Вообще есть удивительная связь между Алькалой-де-Энарес и Вальядолидом: в Алькале Сервантес родился, в Вальядолиде прожил несколько лет и выпустил в свет свою самую известную книгу. В Алькале Христофор Колумб первый раз был принят католическими королями Изабеллой и Фердинандом, в Вальядолиде он умер. И в Алькале, и в Вальядолиде были открыты колледжи на деньги семейства Мендоса…

Колледж Святого креста (Colegio de Santa Cruz)

От дома-музея Колумба до колледжа следует идти по calle Colon, далее по calle Cardenal Mendoza. Строительство прекрасного ренессансного здания началось в 1486 г., по проекту Лоренсо Васкеса дe Сеговия (Lorenzo Vázquez de Segovia), и было закончено в 1491 г. Считается, что это самое раннее здание испанского ренессанса. Основал колледж и финансировал строительство кардинал Мендоса (об истории и значимости этой семьи в Испании см. Гвадалахара). Колледж являлся крупнейшим культурным центром средневековья и обладал богатейшей библиотекой. До сих пор в собрании библиотеки сохранилось 520 манускриптов, 355 инкунабул (первопечатных книг) и 13 тыс. различных изданий XVI-XVIII вв.

Считается, что здание колледжа является самым ранним существующим зданием испанского Ренессанса. Заметно, что фасад немного асимметричен – может быть, справа от входа был еще один дверной проем? Знатоки архитектуры отмечают, однако, что этот же архитектурный прием был использован Васкесом при постройке дворца герцогов де Мединасели (Medinaceli) в городке Collogudo неподалеку от Мадрида (герцоги были одной из ветвей клана Мендоса, следовательно, можно считать, что Васкес был архитектором «семьи»).

Портал над входом выполнен в стиле платереско, но он гораздо проще, чем фасад церкви Сан-Пабло. Внутренний дворик колледжа окружает трехэтажная арочная галерея, украшенная каменной резьбой, но она проще, чем резьба во дворике дворца герцогов Мендоса в Гвадалахаре. В центре дворика горкой сложены пушечные ядра, на стенах увековечены имена самых выдающихся выпускников. Куда-то наверх уводит лестница, где стены украшены расписанной желтым с синим плиткой. А еще у колледжа милый садик.

Университет (Universidad)

Уже в 1346 г. Папа Римский Климент VI предоставляет Вальядолиду право создания Университета, но основан и построен он был несколько позже – в XV-XVI вв. На Plaza Universidad выходит потрясающей красоты барочный фасад (1715), выполненный по проекту Антонио Томе и его сыновей Диего и Нарцисо (автор знаменитого окна-транспаренте в Толедском соборе).

Я уже писала, что наличие в городке известного университета накладывает неизгладимый отпечаток на сам город, его архитектуру, застройку, его образ жизни. Как-то сразу понимаешь: здесь живут студенты. Много студентов. Таковы Левен в Бельгии, Оксфорд и Кембридж в Англии, Болонья и Перуджа в Италии, Гейдельберг в Германии, Фрибург и Невшатель в Швейцарии, Лунд в Швеции, Гарвард в США (несмотря на то, что он гораздо новее всех вышеуказанных), Саламанка и Алькала-де-Энарес в той же Испании.

Так вот в Вальядолиде, несмотря на наличие древнего университета, ничего подобного не чувствуется: наверное, тот факт, что город долгое время был столицей, а уже потом городом, где есть университет, накладывает свой отпечаток. Здесь все подчинено дворцам, монастырям и храмам, которые принадлежали знатным и влиятельным семьям, т.е. былому величию, да и молодых веселых лиц на улицах было немного…

Кафедральный собор (Catedral de Nuestra Señora de la Asunción)

Собор, если подходить к нему не со стороны фасада, очень сильно напоминает Сиену – разметкой стен, которые должны были быть построенными. Если с боков все еще более-менее пристойно, то позади остатки некогда масштабного строительства поросли травой, мхом и даже невысоким кустарником. У короля и тем более епархии попросту не хватило денег на завершение величественного замысла – как и у сиенцев. Тем больше поводов уважать крепких хозяйственников флорентинцев – они и Дуомо построили, и успевали воевать с Пизой, Ареццо и той же Сиеной. Со стороны университета у собора стоит памятник Сервантесу.

Закладка собора состоялась, как считают некоторые историки, в 1527 г. мастером Родриго Хиль де Онтаньон (Rodrigo Gil de Hontañón), но строительство быстро прекратилось из-за нехватки средств. Возведение храма было продолжено только в 1580 г. по приказу короля Филиппа II и ответственным был назначен придворный архитектор, один из архитекторов Эскориала, Хуан де Эррера. Черты присущего Эррере мрачноватого и нарочито упрощенного стиля, названного в его честь «herreriano», воплощены в Эскориале и в соборе во всей красе.

Средств не хватило и Филиппу II, и местному вельможе Diego de Praves, и его потомкам – главным спонсорам стройки – и собор так и не был закончен. Через несколько десятилетий эстафету строительства принял мастер из Саламанки Альберто Чурригера (Alberto Churriguera), но и ему не было суждено закончить собор. В 1841 г. до Вальядолида дошли отголоски ужасного землетрясения, разрушившего Лиссабон, и рухнула башня собора, но была выстроена заново и увенчана статуей Христа. Привели собор в более-менее пристойный вид уже в наши дни, и сейчас характерный для братье Чурригера роскошный орнамент фасада контрастирует с мрачноватым интерьером, лишь яркое убранство алтаря работы Хуана де Хуни (Juan de Juni, 1562) выделяется на фоне строгих квадратных колонн. В балюстраде - статуи Святых Амбросио, Августина, Грегорио и Херонимо. Внутри стоит взглянуть также на оформление капелл (по 4 с каждой стороны собора) и гробницу графа Ансуреса, датируемую XVI веком. Сейчас в соборе расположен музыкальный архив.

Церковь Санта-Мария-ла-Антигуа (Santa María la Antigua)

Эта готическая (и частично неоготическая) церковь вблизи собора привлекает внимание своей необычностью: она нетипична для Вальядолида своей пирамидальной башенкой, своими шпилями, всей своей «замковостью». История ее начинается в далеком XII веке, с той поры сохранились романская колокольня и портик (церковь в готическом стиле была построена в XIV веке). А вот в подвалах церкви до сих пор законсервированы остатки римских терм, из камня которых граф Ансурес, основатель города, построил здесь в 1095 году самую первую церковь города. От той церкви ничего не сохранилось. В узких архитектурных кругах церковь широко известна стройностью облика и прекрасными пропорциями, а также потрясающим рисунком окон – именно они придают церкви некую сказочность.

Здание перенесло несколько реставраций, но это его не портит – напротив, камни кладки все так же дышат древностью. Внутреннее убранство церкви датируется XVI в. и выполнено Хуаном де Хуни (Juan de Juni). Уже несколько лет в церкви ведется реставрация (самая масштабная велась с 1900 по 1952 гг.), на время которой все украшения были перенесены в кафедральный собор.

Покаянная Церковь Нашей Сеньоры Тревог (Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias)

Вторая церковь, которую видно от собора, гораздо менее ажурная, чем Санта-Мария-ла-Антигуа, и менее древняя – датируется XVI веком. Ее возвели на средства еще одного влиятельного городского братства - Покаянного Братства Тревог – на месте более древней оратории, принадлежащей этому же братству. Умопомрачительную по тем временам сумму для постройки выделили Martín Sánchez de Aranzamendi и его жена Luisa de Rivera, завещав похоронить их в церкви в простой гробнице, - и стройка закипела. Архитектор Хуан де Натес (Juan de Nates) спроектировал фасад, а убранство проектировали самые лучшие придворные мастера (тогда двор снова ненадолго переместился в Вальядолид). Не остался в стороне и Хуан де Хуни (Juan de Juni), выполнивший Богоматерь – символ церкви и одну из самых известных своих работ. Часовни отделывали каменщик Francisco Pérez и скульпторы Gregorio Díez de Mata и Gregorio Fernández, художник Manuel Petti и позолотчик Santiago Montes. Жаль только, что церковь по каком-то причинам была закрыта, а снаружи она выглядит довольно просто.

Рядом расположены театр Кальдерон, архиепископский дворец и церковь Вера Крус, описанная мной ранее, также построенная на средства братства.

Церковь Сантиссимо-Сальвадор (Iglesia de El Santísimo Salvador)

Согласно городской легенде, именно здесь в 1390 г. крестился покровитель города Святой Педро (памятник ему стоит чуть левее и позади церкви). Аутентичная кирпичная башня стоит на гораздо более старинном основании (XVII век), асимметричный фасад, как будто обрубленный с одной стороны, датирован 1550 г.. Все самое интересное, как водится, внутри: часовни церкви расположены этаким веером, в котором представлены все архитектурные стили Кастилии между концом XV и XVIII веков, особенная хороши так называемая фламандская часовня (1492) с триптихом, датированным 1502 г. и алтарь в стиле рококо (1756).

Чуть левее стоит церковь, посвященная Богоматери (судя по скульптурному изображению над входом).

Отсюда мы нырнули в какой-то пассаж, кажется, занимающий пару-тройку кварталов, вынырнув на площади Fuente Dorada.

Вернувшись к Plaza Zorrilla, мы обнаружили на большой схеме города несколько интересных памятников, время посетить которые у нас было. Для чего мы двинулись от площади по calle Maria de Molina мимо театра Лопе де Вега

по направлению к монастырю Санта-Ана (Monasterio de Santa Ana, где имеется несколько картин Гойи), в окрестностях которого и расположены две презабавные статуи и одна скульптурная композиция: то ли полицейский, то ли пожарный при исполнении, со шлангом в руке;

Грустный дядька под зонтом и с тяжелым чемоданом в руке

и три дамочки, именуемые Las-Sirenas.

А, вернувшись к станции, взглянули в стремительно надвигающихся сумерках на расположенную слева от станции по Paseo de Filipinos церковь San Juan de Letrán с барочным фасадом (1737). За церковью расположен монастырь Monasterio de los Padres Filipinos (1760), к которому приложил свою талантливую руку сам Вентура Родригес…

«Испанцы на протяжении всей своей истории остро ощущали непохожесть на Европу как комплекс неполноценности. …Я глядел из окна хвостового вагона, когда на пути между Вальядолидом и Бургосом промелькнул полустанок - кирпичная будка с вывеской «Торквемада». Положим, те времена совсем уж далеко, и имя Великого инквизитора с трудом вычитывается из названия железнодорожной станции, но стоит ли и в остальном так уж жалеть уходящую в небытие Испанию с мантильей и Инезильей?» Петр Вайль «Гений места»

Где поесть, где жить, как добраться, выбор индивидуальных гидов по городу и многое другое.

Самостоятельное путешествие в Испанию позволило мне осмотреть достопримечательности Вальядолида, увидеть собор, церкви и дома города, узнать, где можно недорого поесть в Вальядолиде; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии по Испании

Соображая, как лучше построить маршрут поездки по Кастилии, я взял за основу крупные города и запланировал в них длительные остановки. Первой ласточкой стал Мадрид , чьи достопримечательности мы осмотрели сначала, а потом поездили по окрестностям испанской столицы. Вторым пунктом на нашем пути обозначился Бургос , третьим – Вальядолид.

История Вальядолида началась ближе к концу XI века, когда король Альфонсо VI поручил графу Педро Ансуресу заняться развитием территории. До этого времени на берегу реки Писуэрга существовали какие-то деревеньки, а местные историки старательно возводят основание города к римскими временам, упирая на археологические находки античных вилл, но всё-таки история Вальядолида должна отсчитываться с отвоевания христианами северной Кастилии. Сперва городок был невелик, потом под умелым графским управлением начал развиваться, и ко времени правления короля Альфонсо VIII стал играть заметную роль в экономике и политике. Возвышению Вальядолида поспособствовали королевские хартии, даровавшие ему дополнительные права, свою роль сыграли многолюдные ярмарки. Как следствие, к частным домам горожан и церквям добавился дворец кастильских монархов, которые периодически гостили в нём вместе с приближёнными; тогда постоянной столицы у государства не было, двор кочевал из одно места в другое. Столичный статус Вальядолид обрёл в 1469 году, когда король Фердинанд Арагонский и королева Изабелла Кастильская обвенчались и выбрали город своей резиденцией. Вплоть до того момента, когда состоялся переезд их преемников в Мадрид, столицей объединённой Испании был Вальядолид. В начале XVII века на несколько лет столичные функции по желанию короля Филиппа III опять передали этому старинному городу, но после этого начался этап его постепенного упадка. С отъездом административных органов королевства экономика захирела, и спустя сто лет число горожан сократилось в пять раз. Новый экономический подъём Вальядолид испытал в XX веке благодаря предприятиям автомобильной промышленности. Хотя численность населения по-прежнему в 10 раз меньше, чем у Мадрида, город считается важнейшим историческим и культурным центром Испании.

Планируя добраться до Вальядолида из Мадрида нужно осознавать, что удастся сэкономить что-то одно, или время, или деньги. Ведь проделать путь от нынешней столицы Испании до бывшей можно всего за 56 минут, если сесть на экспресс. Правда, тогда билет будет стоить почти 40 евро, и в этом плане менее скоростной поезд, тратящий на то чтобы добраться от Мадрида в Вальядолид, лишние 10 минут, смотрится выгоднее почти на треть. Если уж совсем жаба задушила, а увидеть достопримечательности Вальядолида хочется, лучше не зариться на электрички, идущие больше двух с половиной часов, там экономия будет никудышная. Лучше уж сесть на автобус компании «Alsa », что доходит из Мадрида за те же два часа, но стоит не в пример меньше поезда, всего 13 евро. К слову, на мой взгляд будет хорошей идеей по ходе дела совершить остановку в Сеговии, и, сдав вещички в камеру хранения тамошнего автовокзала, осмотреть город в течение дня, после чего по вечернему холодку продолжить путь до Вальядолида.

Помимо прочего, автовокзал Вальядолида обустроен куда лучше железнодорожной станции. Она только снаружи смотрится импозантно, когда же доходит до дела, выясняется, что камера хранения на Valladolid Campo Grande отсутствует как класс, мест для ожидающих кот наплакал, единственный билетный автомат вполне может оказаться сломанным, так что добро пожаловать в хвост очереди, выстроившейся перед кассой. В плюс вокзалу Вальядолида я могу занести только бесплатный туалет и эскалаторы, поднимающие пассажиров на галерею, соединяющую пути.

Выкатившись на вальядолидский перрон после переезда из Бургоса, мы сразу заметили громадную толпу, бурлившую по соседству, через пути. Оказалось, это пассажиры, рассчитывавшие добраться в Мадрид на скоростном поезде, проходят досмотр перед посадкой. Причём досмотру этому конца-края было не видно, и когда мы покинули станцию, экспресс уже прибыл, а народа перед металлоискателями по-прежнему толпилось видимо-невидимо…

Так вот, автовокзал Вальядолида произвёл на меня куда более благоприятное впечатление. Он напомнил мне этакую Испанию в миниатюре, где всё делается в лёгком беспорядке, по-свойски. Вот, скажем, главные ворота, ходить через которые запрещено, но все подряд ходят, потому что так удобнее. Вот куча касс, у каждой конторы своя – это типично по-испански! – и прежде чем куда-либо ехать, надо выяснить на стойке информации, какой перевозчик обслуживает данный маршрут. Вот туалет, он может быть устроен хитро: писсуары бесплатные, а кабинки под замком, изволь платить денежку, если приспичило или одолело стеснение. Вот зал ожидания, в котором посидеть особо негде, зато на улице, рядом с парковкой автобусов скамеек полно. Про то, что на автовокзале Вальядолида есть камера хранения, я уже сказал, скажу, что внутри есть также кафе и магазинчики продуктов.

Оба транспортных терминала находятся несколько в стороне от главных достопримечательностей, поэтому, возможно, имеет смысл воспользоваться местными автобусами. Сеть маршрутов состоит из двух дюжин линий, не считая пригородных; дополнительный транспорт пускают, если я правильно перевёл объявление, в дни футбольных матчей, дабы развозить болельщиков. Расписание и другую полезную информацию можно уточнить на сайте auvasa .es , я же от себя добавлю, что цена проезда равна 1.20 евро, билеты можно приобрести непосредственно у водителя.

Нам ехать было особо некуда, выбранный мной отель располагался на Paseo de Zorrilla, примерно в 10 минутах ходьбы от автовокзала. Рассматривая варианты, где остановиться в Вальядолиде, я сперва подумывал о недорогих гостиницах пригородов, а потом вдруг нашёл спецпредложение от местечка с пафосным названием «Silken Juan de Austria». Как выяснило короткое исследование, это один из лучших отелей города, и выставленная им цена в 53 евро за двухместный номер с завтраком показалась мне сказочной – обычно стоимость проживания колеблется в районе трёх сотен. Что ж, сказка часто становится былью, и за сравнительно небольшие деньги мы получили уютную комнату, обладавшую полным набором удобств, включая кондиционер и мини-бар. Особенно порадовал меня обильный завтрак с горячей пищей и вкусным кофе. Так что утра для нас начиналось с плотной заправки, и гулять мы шли в прекраснейшей расположении духа.

Согласно заведённому мной порядку, в новом городе следует первым делом раздобыть карту и различные информационные материалы. Туристический офис Вальядолида помог нам в реализации планов, он оказался расположен очень разумно, на полдороге от вокзала в центр. Работницы, милые испанки, охотно общались с гостями города, одаривая их картами, буклетами, советами и улыбками. Мне-то нужна была только карта Вальядолида, но вид у моей визави был такой, словно она собиралась беседовать по крайней мере час, снабжая исчерпывающей информацией про интересные места. Собственно говоря, буклеты с описанием достопримечательностей, отелей, кафе и магазинов можно взять самому, они во множестве лежат на стойках при входе.

Большой пользы набранные буклеты нам не принесли, так как оказались написаны в основном на испанском, но кое-что оттуда мы почерпнули. Так, нам удалось разузнать об очень полезной для туристов «Valladolid Card », и выяснить подробности про экскурсионный автобус. Двухэтажная машина с открытой верхней палубой начала курсировать по Вальядолиду сравнительно недавно, однако уже успела завоевать популярность у туристов. Наплыву желающих, на мой взгляд, особенно способствует низкая цена билетов – за право пользоваться автобусом в течение дня надо отдать всего 7 евро! Полный круг по городу занимает час, на маршруте предусмотрены семь остановок в самых интересных местах. Купить билет на экскурсию по Вальядолиду можно прямо в турофисе, стартуют рейсы с Calle Acera de Recoletos ; чтобы попасть на остановку, надо выйти из туристического офиса и перебраться на другую сторону бульвара.

Заодно упомяну про короткие круизы по реке Писуэрго, которые предлагает компания "Pronautur". Большой популярностью они не пользуются, и сами устроители поездок так откровенно и пишут, мол, круизы назначены на 12:30, 18 и 20 часов, но только если наберётся группа желающих определенного размера. Думаю, свою роль в низком спросе играют и цена в 7 евро, и невзрачность городских набережных, не производящих благоприятного впечатления.

Зато уж центр Вальядолида производит впечатление, да ещё какое! Особенно хороша главная площадь, обустроенная, как водится в Испании, самым лучшим образом. Пришедшим на Plaza Mayor сразу бросаются в глаза красивые здания, среди которых выделяется местная ратуша. Ансамбль площади начал складываться в середине XVIII века, но из-за грандиозного пожара, спалившего половину исторической застройки, практически весь центр пришлось возводить заново. Кстати, специалисты считают, что обычай создавать квадратные площади пошёл гулять по Испании из Вальядолида.

Что касается ратуши, то элегантное здание, вместившее городских чиновников, построили сравнительно недавно, в 1909 году. До этого Plaza Mayor украшала другая постройка, возведённая в 1561 году, она вполне достойно сменило предыдущую версию, исчезнувшую в пламени. Ратуша Нового времени простояла почти три века, пока её не снесли по причине ветхости. Как говорится, ломать - не строить, и сделав в ансамбле главной площади дыру, власти Вальядолида долго не могли собраться её ликвидировать. То денег в городской казне не было, то проект разонравился, и всё же процесс завершился триумфом: получившаяся ратуша выглядит одновременно и солидно, и изящно, она признана шедевром архитектуры. Да, рекомендуется побывать на Plaza Mayor как минимум дважды, днём, чтобы оценить красоту ансамбля, и вечером, когда включается подсветка.

Если взглянуть на карту Вальядолида, окрестности самой красивой площади города будут испещрены значками объектов культурного наследия, даже трудно выбрать, куда направиться сперва. Мы взяли курс к северу, стремясь увидеть церковь Сан-Бенито. Бывший храм при бенедиктинском монастыре построили на рубеже XV и XVI веков. Как часто бывает, строители сдали здание в эксплуатацию, отчитались об этом, а потом потихоньку принялись устранять недостатки. Например, в 1560-х годах Сан-Бенито получила новый фасад, а через некоторое время в негодность пришёл шпиль колокольни, и от него избавились. Из-за этого церковь, выдержанная в готическом стиле, смотрится несколько приземлённо…

Соседство этой церкви составляет другая, посвящённая святому Михаилу. Храм, один из самых почитаемых в Вальядолиде, построили иезуиты, владевшие им с последней четверти XVI века до 1767 года, когда их изгнали из Испании. Постройка в целом оформлена характерным для Кастилии образом, однако иезуитское прошлое чувствуется в декор и внутреннем убранстве.

Ещё дальше на север находится Городской музей Вальядолида, занимающий симпатичный трёхэтажный особняк. Экспозиция храма истории включает главным образом предметы античной эпохи, то есть античные мозаики, статуэтки, другие произведения искусства. Средневековье представлено в основном иконами и прочим добром. До более поздних времён мы, каюсь, не дошли, потому что в музейных залах было очень душно и пришлось скомкать осмотр, чтобы быстрее оказаться на свежем воздухе. Ладно хоть визит не стоил нам ни копейки: за входной билет обычно требуется отдать 1.20 евро, но с тех, кого жажда познаний обуяла в субботу или воскресенье, денег не берут.

Отдышавшись, мы сверились с картой и двинулись по Calle Leon в ту сторону, где должен был находиться Королевский дворец Вальядолида. Это крупное здание по идее должно олицетворять ту славную эпоху, когда город обладал столичным статусом. На деле же постройка имеет к королям чисто опосредованное отношение: когда её построили, значение Вальядолида уже падало. В XVII столетии испанских монархи пользовались дворцом от случая к случаю, когда ездили по стране. Здание не отличается пышность архитектуры и подозрительно напоминает собрата в Эскориале – та же симметрия фасада, тот же чёткий ритм окон.

Если говорить про красивые достопримечательности Вальядолида, то следует сразу перейти к церкви Сан-Пабло. Она выглядит так, словно её выстроили в два приёма: сперва возвели ничем не примечательные башни по бокам фасада, а потом взялись за оформление центральной части, сплошь покрывшейся барельефами и статуями. Впечатление, между прочим, совершенно верное, потому что церковь, ведущую отсчёт истории с XIII века, несколько раз переделывали, а больше всего изменений внесли один из родственников знаменитого инквизитора Торквемады и фаворит Филиппа III. Первый самолично наблюдал за очередной перестройкой, состоявшейся в середине пятнадцатого столетия, тогда как второй через полвека заплатил за создание роскошного фасада из своего кармана.

Внутри церкви Сан-Пабло собраны многочисленные предметы искусства, среди которых уникальный алтарь.

Продолжая экскурсию по Вальядолиду, мы по Calle Angustias вышли прямиком на дворец архиепископа. Резиденцией духовных владык это сооружение стало не сразу: когда в середине XVI века его построили, оно принадлежало вполне гражданским лицам из семейства Вилласанте, и только спустя три века им завладела церковь. Palacio Arzobispal выглядит очень неплохо, хотя красотой не блещет: по части оформления многие достопримечательности Вальядолида способны заткнуть его за пояс. Очень портит впечатление светло-розовая краска, покрывающая фасад, на мой взгляд, ради гармонии следовало бы выбрать оттенок потемнее. И всё же уделить внимание дворцу надо, изучая его как образец архитектуры переходного периода, когда средневековые каноны уже остались в прошлом, но свобода творчества ещё не овладела умами зодчих…

Подле архиепископской резиденции стоит церковь де лас Ангустиас, отмеченная печатью итальянского влияния. Доподлинно известно, что архитектора Хуана де Натеса вдохновляло зодчество Апеннин, и постройка у него получилась очень красивой, совсем не испанской. Действительно, обрамляющие вход скульптуры и мраморные колонны совсем не характерны для Испании XVII века.

Помимо внешнего вида интересны также интерьеры церкви де лас Ангустиас, так что не поленитесь побывать внутри этого незаурядного здания.

Закончив с одним храмом, надо заглянуть и в другой, за углом справа. Там стоит церковь, посвящённая святому Мартину, начавшая свою «карьеру» маленькой часовней. Место поклонения быстро обрело признание паломников, и уже в XII веке его отметили небольшой церковью. Та простояла до конца средних веков и была снесена, когда духовные власти решили выстроить новый объект поклонения. Работы официально завершились в 1588 году, но потом последовал многолетний период доделок и переделок, серьёзно изменивший внутреннее убранство. Кроме того, с течением времени высоченный шпиль церкви Сан-Мартин обветшал, и его заменили новой башней прямоугольной формы.

Теперь настало время увидеть важнейшую достопримечательность Вальядолида, колоссальный собор. Его строительство местные власти затеяли в конце XV века, когда будущее города казалось безоблачным; надежды на лучшее в них породил объявление Вальядолида столицей единой Испании. Чиновники городского совета решили, что столичный статус подразумевает большие доходы и замахнулись выстроить такой собор, который переплюнул бы все остальные. Их не смутило даже отсутствие в городе епископской кафедры, без чего нельзя было строить храм такого уровня. Проект разработал видный архитекторы Хуану де Эррера и работы начались. Вот только амбициозным замыслам сбыться было не суждено, и после того как королевский двор перебрался в Мадрид, казна Вальядолида быстро оскудела. Кое-как удалось к XVIII веку подвести здание под крышу, однако для этого от изначального замысла пришлось отказаться. По сути, огромное здание выстроено не больше чем наполовину – запланированная северная часть отсутствует напрочь, нет купола, из полагавшихся четырёх колоколен в наличии только одна.

В ста метрах от собора стоит церковь Санта-Мария Антигуа, которая выглядит как новая, хотя готовится отметить тысячелетний юбилей. Всё потому, что здание в начале XX века подверглось перестройке; терпеть его плохое состояние не было больше никакой возможности. Впрочем, это не первое кардинальное обновление в истории храма, потому что изначально он был выдержан в романском стиле XI века, а через триста лет его преобразовали под модную тогда готику. Сейчас церковь выглядит очень стильно, хотя и не гармонирует с окружающей застройкой…

Осмотрев главные достопримечательности Вальядолида, мы постепенно стали забирать в сторону дома, потому что подустали и лично я чувствовал, что впечатлений на сегодня мне хватит. Но прощание с интересными местами города так и не состоялось, потому что по дороге нам встретились весьма занимательные объекты. Так, на Plaza El Salvador мы осмотрели храм, посвящённый тому же святому. Его заложили в XII веке, однако через два с половиной столетия заменили новой версией, которую потом несколько раз достраивали и улучшали; наиболее важные изменения коснулись фасада, выдержанного в стиле раннего Ренессанса. Стоит отметить интерьеры церкви, над оформлением которых трудились лучшие мастера Вальядолида.

Дальнейшая дорога вывела нас на площадь Испании с дырявым шаром-фонтаном посредине; конструкция вроде как считается символом Вальядолида, однако лично меня куда больше заинтересовал другой объект, выделявшийся необычным видом. Как выяснилось, это церковь Нуэстра Сеньора де ла Пас, а не музей абстрактного искусства, как мне сперва показалось. Учитывая, что вокруг полно разных замысловатых скульптур, нетрудно было обмануться, сыграл свою роль и фасад здания, выполненный в виде радуги; религиозное назначение постройки выдаёт только крохотный крест на крыше. Путеводитель по Вальядолиду любезно сообщил, что внутри церковь выглядит ещё более необычно, чем снаружи, так что не проходите мимо, люди добрые…

Ещё один необычный объект встретился нам на Calle Rastro , через несколько минут после того как мы миновали Plaza de Espan a. Побывав до этого в городке Алькала-де-Энарес, мы с интересом осмотрели тамошний дом-музей Сервантеса и очень удивились, когда нашли ещё один дом-музей Сервантеса, уже в Вальядолиде. Местные власти, оказывается, потратили кучу сил, выясняя, где конкретно жил знаменитый писатель, и в 1860-х годах установили истину. С той поры здание находится под опекой государства, и так как самый знаменитый литератор Испании провёл в Вальядолиде не один день, его резиденцию старательно отреставрировали и сделали музеем.

Также я могу припомнить Plaza de Santiago , украшенную, как несложно сообразить, костёлом святого Якова. Здание, построенное всего за четыре года на деньги богатого банкира из местных, уже через какие-то сто, в начале XVII века, обвалилось – не иначе как за себя отомстил дух старинной часовни, снесённой ради новой постройки. Пришлось опять искать спонсора, приглашать архитектора и проводить сложные восстановительные работы, чтобы церковь Сантьяго обрела прежний вид. Вид, кстати, не особо выдающийся, а вот интерьеры классные, и хотя бы ради них стоит добраться до храма.

Закончилась наша экскурсия по Вальядолиду в парке Кампо Гранде. То есть это мы тогда думали, что она закончилась, и неторопливо брели по аллеям в сторону отеля. Парк нам очень понравился, его пейзажи чертовски хороши. Занимаемая им территория с давних пор использовалась путниками как место отдыха перед проходом через городские ворота. Изменение в судьбе округи произошли в конце XVIII века, когда кварталы Вальядолида выплеснулись за старинные стены. Через новый район проложили несколько улиц, и необычная треугольная форма парка Кампо Гранде объясняется как раз этой перестройкой. Спустя столетие парковая зона обрела подобающие черты, её расчертили пешеходные дорожки, появился пруд и было разбито множество цветников. Сейчас под кронами старых деревьев массово отдыхают горожане, ну и туристов тоже немало; для последних приготовлены живописные уголки и разгуливающие взад-вперёд павлины…

Как я сказал, направляясь домой мы думали, будто достопримечательности Вальядолида на сегодня исчерпаны. Ан нет, на подходе к гостинице «Silken Juan de Austria» нам навстречу хлынуло без преувеличения людское половодье. Изумившись толпам народа, слоняющихся по городу вечерней порой, мы никак не могли взять в толк, что происходит. Истина явила себя очень скоро: приземистое сооружение, которое накануне мелькнуло где-то на зрительной периферии, было ареной для корриды, и ныне мимо нас пёрли довольные болельщики. Изучив путеводитель по Вальядолиду, я установил, что речь идёт о старинной постройке, возведённой ещё в конце XIX века, популярном и любимом месте времяпрепровождения горожан. Желающих увидеть бой быков, очевидно, хоть отбавляй, потому что назавтра мы несколько раз слышали от подозрительного вида дядей, смахивающих на перекупщиков, предложения «лишнего билетика». Так что туристы, которым интересно, как попасть на корриду в Испании, могут готовить кошелёк – по двойной цене билеты для них всегда найдутся…

Закончив с программой осмотра бывшей испанской столицы, пора поговорить по то, где можно недорого поесть в Вальядолиде. Во время прогулки по городу разного рода заведения встречаются часто, однако предложений пообедать дёшево лично я так и не нашёл. В центре есть куча мест, готовых попотчевать клиента блюдами испанской кухни, например, «Restaurante La Garrocha» рядом с церковью Сантьяго, по адресу Calle de Zun iga 21, но тамошние цены без труда доведут сумму счёта до 60-70 евро за двоих. Лучшее, что удалось найти, это ресторан «Achuri» в самом начале Calle San Benito, но и там комплексный обед стоил 22 евро, что совсем не подходит под определение «поесть недорого». В Вальядолиде мы подкрепляли силы визитами в маленькие кафе, о которых и пойдёт дальнейший разговор. Приятные воспоминания у меня оставила, например, мороженица «La Otana» на Calle Lopez Gomez ; там предлагали такое множество сортов лакомства, что сделать выбор было непросто – кого, спрашивается, предпочесть, манго арбузу или клубнику лимону?! И всё это изобилие шло по доступной цене в 1 евро за шарик…

Хороша была кондитерская "Blanco Hros " под боком у церкви Сен-Мартин. В ней торговали свежей выпечкой, и божественный запах заставлял руку саму лезть в карман за мелочью – разве 2 евро за пару вкуснейших булочек это много?! Кстати, очень аппетитно выглядели местные тортики, только куда ж их девать?.. Разве что весь день носить же с собой от одной достопримечательности Вальядолида к другой.

Смешным названием запомнилась мне булочная «Dollar ». Нет, доллары в ней не принимаются, да и не купить там ничего на доллар. А вот если на руках есть хотя бы один евро, уже можно рассчитывать подкрепиться, взяв солидную плюшку с корицей. Обладатели трёх евро могут взять здоровенный ломоть пиццы, так что поесть в Вальядолиде недорого всё-таки реально.

Пожалуй, стоит упомянуть для порядка также заведение под названием "Pizza Movil ", находящееся возле самого автовокзала. В тамошнем меню числится спецпредложение для отъезжающих: платишь 5 евро и берёшь в дорогу кусок пиццы вместе с газированным напитком. По-моему, вариант вполне сносный, чтобы пожевать в дороге. Я его присмотрел потому, что боялся остаться голодным из-за раннего отъезда: когда автобус отправляется в 7:20, а на завтрак гостей отеля приглашают с семи, перспективы видятся печальными. К счастью, портье вошёл в наше положение, и когда мы без четверти семь явились в холл, ресторан уже нас ждал. Так что в дорогу мы пустились сытыми, бодрыми и довольными, пусть и слегка невыспавшимися.

Увы, хоть сотрудники «Silken Juan de Austria помогали нам как могли, решить проблему покупок даже они оказались не в силах. Нет, шоппинг в Вальядолиде неплох, и магазинов полно, и «Il Corte Ingles » рядом с центром имеется. Не нашлось только сувениров, а я очень рассчитывал прикупить очередной магнитик. Наверняка где-то есть магазины, торгующие сувенирной продукцией, вот только нам на глаза они не попались. Лучшее, что удалось найти, так это лавочку "Sandalo " по соседству с автовокзалом. Там продавалась чеканка в андалусском стиле, имелась различная испанская бижутерия, хорошо смотрелись шкатулки с мавританскими узорами, стоившие 25 евро. Продавай магазин на Calle Recondo магниты и открытки, цены бы ему не было, а так пришлось уезжать несолоно хлебавши. Главное, шмотья и обуви в центре города полно, и шоппинг в Вальядолиде, несомненно, доставит удовольствие любителям делать покупки за границей, вот только где всё-таки можно купить сувениры?!

Что интересно, в соседней Паленсии , куда мы, расширяя кругозор, съездили на познавательную экскурсию, тоже сувениров не нашлось – прямо какой-то мор на них напал. Зато уж красивых зданий нам довелось насмотреться от души, да к тому же удалось совсем недорого поесть, не то что в Вальядолиде.